随之而乐

 

    山 那 边，有 个 尼 泊 尔……

                 ——走 进 寺 庙 之 都                                     

 

      小时候，最爱翻阅地图。

      一张桑叶大小的中国版图上，由西向东，爬满一条条蜈蚣似的山脉，其中最大两条，莫过于喀喇昆仑和喜马拉雅。

      大概到了初小三年级时（不到十岁），我己知道，在喜马拉雅山脉中，有一座地球上最高最高的雪山，叫额非尔士峰（直到1952年，国务院正式将额非尔士峰，正名为珠穆朗玛峰）。那时，我就知道，在喜马拉雅山的那边，有三个小国：尼泊尔、不丹、锡金。当然，都是地图告诉我的。不过我也曾想过，什么时候，我也能到山那边去看看、去玩玩，都说山那边是好地方。

       没想到，60多年后，当我爬上77岁高龄时，我居然能跳出地图，以自己的双脚，走进山那边的尼泊尔。真有说不出的高兴。

                   披 星 戴 月   直 奔 樟 木

       从陆路去往尼泊尔，只有一条道。那就是从拉萨走318国道，经日喀则，到中尼边境的樟木口岸出境，进入尼泊尔。

       在拉萨，因签证耽误了两天，同行的两辆车早已一天前先行，在樟木口等我们。下午四点，一拿到签证，便飞也似地直奔樟木。这段800公里的路程，几乎都在海拔4000米上下行驶，快到边境时，还要跨越喜马拉雅山垭口，正常情况下，需要15个小时，何况两小时后，天一黑，行车难度可想而知。尽管藏族司机一再宽慰我们，这段路他相当熟悉，放心好了。但我们还是提心吊胆，捏着一把汗。毕竟他一个人要连续开15个小时，万一……真有点不敢往下想。

      刚上路时，个个意气风发，有说有笑，看着窗外夕阳下的高原景色，着实让人愉悦。雅鲁藏布江平静地流淌着，时而倒映出远处的雪山，时而漂浮着天上的云朵，这哪象在高原驱车，有时候，看到一片片绿色田野，真以为回到了江南。

      天色终于黑了下来，车窗外漆黑漆黑，连一点灯光都难见到。这倒也好，看不见险路崎岖，少了一份提心吊胆。

      途经江孜郊外时，己经晚上九点，找了一家藏民开的小饭店，点了些牛羊肉之类小菜，填饱肚子，继续赶路。司机说，樟木口正在修路，必须赶在早上七点之前通过修路地段，否则七点以后道路封闭，又得等上一天。这一说，就没商量余地，必须快马加鞭地赶。为了不让司机途中瞌睡，我们也不敢睡，找些笑话，轮流乱侃，每隔一个小时，便吆喝着要停车方便，其实是让司机稍事休息，消除疲劳。这倒是个好主意。

      离开拉萨时，气温有二十七八度，穿一件T恤还出汗。这会儿己是半夜，车外的气温降至五、六度，冷风嗖嗖，一下车冻得浑身发抖，不停地打寒噤，昏沉沉的脑袋果然清醒不少。抬头仰望夜空，满天星星闪烁，清彻的银河，自东北贯通至西南，在深邃无垠的天际，铺出一道清晰的光带，这在内地任何一个城市，都是欣赏不到的一道天象，令人爱不释“眼”。我真想架起三脚架，用一两分钟的曝光时间，拍下这幅难得的景观，留给城里从来没看到过银河的孩子看看，如果不是空气污染，我们的夜空，应该也是这样的通透、美丽。但为了赶路，我知道，必须分秒必争，延误一两分钟，也许就过不去修路地段。

      我真佩服我们的藏族老司机，快50岁的人啦，一路来，很少说话（他的汉语不太行），但他一边开车，一边念念有词地重复着一句经文，十多个小时下来，始终没有一点睡意，稳稳当当地紧握着驾驶盘。

      大约在凌晨三四点钟时，汽车从珠峰脚下经过，很可惜因为天黑，没能瞧上一眼珠峰面貌。两个小时后，在穿越喜马拉雅山垭口时，天色渐渐放亮，这才看到公路右侧远远的天边，雪山连绵，按方位分析，那应该是希夏邦马峰了。

      经过聂拉木检查站时，我拍下了一幅旭日照射下的雪山，巅峰积雪很厚，但叫不出是那座雪峰。紧赶幔赶，赶到修路地段时，已经过了早上七点，我们和几辆大卡，统统被拦在哨卡之外，看来真的要在这里挨上一天了。跟哨兵求情放行，怎么说都不行，无奈只得在哨卡一侧的工棚里，每人泡了一碗快速面，先解决一下温饱。正吃着，过来一位年青少校，我急忙上前，以一个老兵身份，向他苦求，我都70多岁的人了，还带着老伴，这辈子第一次也是最后一次去尼泊尔旅游，的确够不容易了，请帮忙让我们早点通过。少校打量我二老一番，也许动了侧隐之心，说：前面随时有可能塌方，施工人员也随时有可能开山放炮，为了你们安全，白天是不允许通过的。但他稍事思考后，又说：这样吧，你们把车开到头上，一会儿指挥车过来，我让他们带你们过去。我赶紧举手敬礼，表示万分感谢。回到车上坐定，同行的一对年青夫妇，连声夸赞：姜，到底是老的辣呀。哈哈……

      就这样，顺利通过了艰险的修路地段后，我们的越野车，从4000多米高度，风驰电掣般地直下到2300米的樟木口岸，一算时间，已经足足开了16个小时。阿弥陀佛，一路平安。

        樟木小镇，依山而筑，唯一一条坡度在三四十度以上的街道，贯串全镇，蜿蜒而下。很少看到在一个水平线上，并列建造数间房屋，所有房屋仿佛都造在一级级台阶上，每家店铺，邻次栉比，但都有一米左右的落差。回眸眺望，3000人口的小镇，全都袒露在喜马拉雅山的向阳坡上，构成一幅优美的山城景观。

            

                 神 比 人 多      庙 比 屋 多

      从樟木口岸的友谊桥，到尼泊尔首都加德满都，140公里几乎全是下坡路，路况没法同西藏境内的318国道相比，但我们的尼泊尔司机，却一再强调，这条路，是你们中国送的礼物，言谈之中流露出对中国的热情友好。

    尼泊尔位于喜马拉雅山中段南麓，北临中国，东、西、南三面与印度接壤。是一个较为封闭落后的内陆之国，面积为147181平方公里，相当于一个半浙江省。境内山峦重叠，大部分属丘陵地带，海拔在1000千米以下。加德满都位于喜马拉雅山南麓的一个天然河谷地带，四周青山环绕，土壤肥沃，常年春意盎然，鲜花盛开，景色优美，气候宜人。

      我们下榻在泰美尔闹市街区的凤凰宾馆，是由中国人开设，因此不存在语言沟通问题。泰美尔可称为加德满都小商品市场，街区纵横，街道狭窄，有如蛛网，遍布着各种口味的餐厅和形形色色的店铺、超市、宾馆、酒吧，是让游客们眼睛发亮的购物天堂。 尼泊尔盛产羊毛织物、手工制品、木雕、陶制品、银饰（藏银）、唐卡、佛像、茶叶和熏香等各种物品，在这里应有尽有，琳琅满目，特别是铜铸银刻的宗教法器，做工相当精细，图案纹丝清楚，线条流畅，凸凹分明，使人看了赞不绝口，影响深刻。街道虽窄小拥挤，但十分繁闹，行人车辆整天充塞。

      由于尼泊尔历代王朝，在加德满都等城市兴建了大批庙宇、佛塔、神龛和殿堂，形成了“寺庙多如住宅，佛像多如居民”的奇特景观，被称为 “寺庙之都”。走在任何一条街巷，任何一个居民小区，大小寺庙，数不胜数，真可谓三步一庙，五步一寺。

  

      最负盛名的布达哈大佛塔寺，气势雄伟、金碧辉煌，是藏传佛教中心，己有1200年历史。佛塔高40米，周长100米，形似一个巨大的白色覆钵，倒扣在方形的塔座之上，而最具特色的是它四壁上，画的巨大佛眼，俯看着整个加德满都，当你仰视它时，又仿佛能看穿你心灵的善恶，令人震惊。我想，称呼它布达哈，其教意为“觉悟”，就是要让人们以一种宽容、善良、平和之心，去对待世间一切。大眼睛下方画了一个象问号的鼻子，这是尼泊尔的数字“1” ，也蕴含着很深的禅意，由各人自己去理解吧。我们一行，在塔基上逗留良久，买了大桶的石灰水，为覆钵表面添加了涂层，也挂上了长长经幡，祈求平安幸福。

      在加德满都西北山坡上的斯瓦扬布那特寺，历史更为悠久，据说己有2500多年。在布满一米多高的众多佛塔四周，有庙宇，有造型各异的佛塔，其中也有一座画上大眼睛，类似布达哈的佛塔，但规模要小许多。站在山顶，俯瞰全城，满眼是密不透风的低矮民居，可见建筑的拥挤和人口的密集，真是典型的贫穷的第三世界。

      我们在城里参观了皇宫，其实也不见得有多么富丽堂皇。那里遗存着2004年，比兰德拉国王家族内部暴力的遗迹，一家大小九口，顷刻间归于覆灭的惨剧。 那天晚餐时间，尼泊尔王储迪潘德拉在皇宫开枪打死了55岁的国王比兰德拉、51岁的王后艾什瓦尔雅、22岁王子尼拉詹、24岁的公主施鲁蒂，以及比兰德拉国王的姐妹夏拉达公主和香蒂公主以及他的妹夫库马-卡扎。另外一名王室成员迪兰德拉王子严重受伤。王储本人在自杀后被紧急送往医院进行手术抢救，但抢救无效于次日凌晨在医院中死亡。

                历 史 古 都         三 城 联 袂

      尼泊尔是世界上唯一一个以印度教为国教的国度，佛教排列仅次。到尼泊尔最吸引游人的，一是看山，二是看庙。

      看山，需前住加德满都以西200公里的博卡拉，那是一个海拔仅800米的小镇，是背包客徒步登山的理想起点，它周围不仅湖光山色漪丽优美，而且还可远眺喜马拉雅山最美的鱼尾峰和珠穆朗玛峰。在西藏看珠峰，因为起点太高，站在5000米看8800多米山峰，同站在几百米看，视觉效果绝不一样，所以要真正欣赏珠峰之美，非尼泊尔莫属，因而这里每年来游山赏景的外国游客，人满为患，一时食宿大为拥挤。

      而看庙，则相对集中。以加德满都为中心，向西5公里，有一水相隔的帕坦；向东5公里，被誉为“朝圣之都”的巴德岗，都是寺庙、佛塔成群连片的古城，都有千年以上的历史，都是尼泊尔建筑艺术的发祥地，都被称之为活着的遗址，而且，联袂的三城，都有杜巴广场——集中了最美的寺庙、佛塔、雕像。

      我们先游历了巴德岗，光彩夺目的王宫金门，精雕细刻的五十五窗宫，体态丰盈的守门女神，各种栩栩如生的狮子、大象、飞鸟雕像，各尽其责地守护在每座寺庙的门前屋后，甚至飞檐雕梁之上。巴德岗，名副其实的露天博物馆。有趣的五十五窗宫，据称当年住着国王的五十五位妃子，每天傍晚，五十五窗打开，五十五位艳美的妃子，临窗依傍，此时国王便在窗下巡游，从五十五位妃子中，挑选今夜共枕的美女。这让人联想起中国皇上，后宫三千，任其享用，看来中国也好，外国也好，当上了皇帝，都沉迷艳色，都要玩一把荒淫。如果要评选坏男人排行榜的话，我看所有皇帝国王，都该排在榜首。嘻嘻。

      而今，时过境迁。这里（包括所有寺庙乃至昔日的王宫前），巳成普通的平民百姓聚会、交谈、发呆、晒太阳的休闲场所。我发现尼泊尔人，虽然贫穷，但不沮丧，虽然人满为患，但相处平和融洽，虽然生活质量低下，但尚能满足淡泊，他们喜欢平静地坐在寺庙的台阶上，享受无聊，甚至连牛羊鸡狗都喜欢到寺庙广场来享受平淡，只有鸽子们不停地飞上飞下忙碌争食。

  

      游罢巴德岗，第二天去了帕坦，沿途的脏乱，甚至可用不堪入目来形容。狭窄坑洼的路道，人车牛羊混行，垃圾尘土飞扬，破烂的公交车顶上，挤满乘客，车门车窗车尾只要能落下一只脚，都挂满了不怕死的人，说它无序，倒也有秩，因为不管车内车外都得购票，且能互让互帮，未见争吵。这一幕，乘者未觉不当，观者心惊肉跳，完全是印度版乘车写照的翻版，不失为南亚一道风景线。                         

      帕坦，除了寺庙跟巴德岗一样，比比皆是，似乎街市十分兴旺。正如“帕坦”二字，在尼泊尔语中就是“商业街”的意思。这里，汇集了铜雕石雕木雕等手工艺的能工巧匠，古时候，专为建庙献艺，技艺必须精湛，传至今日，传统不失，技艺不降，故素有“精细艺术之都”的美称。所有的寺庙外，都摆满出售精美雕刻艺品的小摊，狭窄的街巷，更是商铺连连，人头攒动，专卖莎丽服饰、羊毛制品、藏银首饰的店铺，一家挨着一家，琳琅满目。  

      在帕坦的杜巴广场，几位行乞的苦行憎，脸上涂满红红绿绿的油彩，化妆成各种不同的脸谱，在人群中招徕游人合影，瞧他们那蓬蓬松松的大胡子，真不知道是真是假。同行的几位女士，勇敢地上去同他们拍照，当然是要付费的，不过很便宜，10块卢比也就是不到1元人民币，就能辟辟拍拍摁上七八次快门，倒也开心。

      到尼泊尔数天，我还没看中一件让我激动得掏钱包的商品，夫人转了几家首饰店，勉强看中一对湖兰松石耳饰，要价8000卢比（尼泊尔货币，银行牌价一块人民币兑换9元卢比，我们在樟木口兑换1比11.4 ，据说最高可换到1比12），本来不存心买，我便随意乱砍价，居然以100卢比成交。可见商家开价的水份有多大。所以中国的女同胞到尼泊尔购物，千万要学会砍价，别看到喜欢的东西，便喜形于色，那样一来，商家是绝对要宰你的。

      后来，我俩在帕坦一家木雕店，看中一个巨大的藏传木雕面具，高80多公分，整块木头精刻，工艺极佳，造型威怒，颇有震慑之感，以为是避邪之神，真有点爱不释手，心想尼泊尔走一躺，总该带件有意义的工艺品回家，跟老板砍价，从10000卢比砍到5000，因为太喜欢，流露出的购买欲，早被老板看穿，最终7000元成交，一换算，不过600多元人民币，很合算，真不知工匠要花多少功夫，才能完成。回国途中，转换三次航斑，我都怀抱着大面具过关登机，路人见了一定暗暗窃喜：这老头够怪，抱这么个可怕的大家伙乘飞机，是不是脑子进水了。哈哈，我可视它为宝贝，还可传世哩。回杭查阅资料，果然不可小觑，它叫“旦真”，意为马头金刚，密号“摩诃嘎拉神”，是观世音菩萨的化身，忿怒的表情，象征把幸福与震慑的双重含意合二为一，可作为镇宅之宝。我将它对着大门，高挂于客厅墙上，不失为一件巨大的工艺挂件。  

                    生 死 轮 回       泰 然 面 对

      在帕坦的帕舒帕蒂神庙前，我们近距离观看到了尼泊尔传统的露天火葬习俗。尼泊尔人对死亡有着独特的理解，他们认为，一个灵魂有无数次生命，每经一次轮回，都是一次提升。因此，死亡并不是件令人悲痛的事。这些观念在尼泊尔的丧葬文化中表现尤为突出。

      神庙下的巴格马蒂河，是恒河上游的一条支流，河岸上筑有两米见方的石头平台，一排七八座，就是露天火葬场，  西侧供平民百姓使用，东侧为王室贵族专用。

      火化时，死者安放在大块木柴上，儿子们需剃净头发、胡须，提着油灯绕行父母遗体三周，以河中圣水为死者净脸，象征沐善洗罪，然后把米和花撒入其口中。遗体焚化后，把骨灰全部撒入河里，随河水流转圣河，登至极乐。

        现场没有哀痛，没有人大放悲声，有的只是出奇的平静与安详。大家忙碌着，泰然自若地处置尸体。这种殡丧礼仪，也有点象西藏的天葬，送亲人的灵魂升天，进入理想的轮回。由此让我联想到藏族同胞，抑或尼泊尔人，他们生前在世时，不管生活如何清贫，总劝人行善，死后轮回升天，得以进入一个新的更高的境界。这一道德准则，构成了社会和谐的基石，比之我们当今信仰缺失，世风败坏的某些汉人聚居地，要高尚健康得多，因而令人肃然起敬。

      在尼泊尔游览的日子，是轻松愉快的，体现了一种慢节奏生活的惬意。唯一遗憾的是，遇上阴雨连绵，无法享受观山的愉悦。我以为，如今许多年青人，生活工作压力太大，整天神经绷得紧紧的，确实需要有张有弛地作些调整，不妨挤出点时间，到尼泊尔一游，即使与当地平民，一起坐在寺庙的台阶上发发呆，也是一种放松、一种享受。且费用并不太高。

 

 

 

 

      

  

 

 

 

              拉 萨——神 仙 居 住 的 地 方

       拉萨，一个雄踞于世界屋脊，且又充满着神秘、未知的城市，一个对旅游者来说，甚至还略带些许高原缺氧恐惧的城市。

       拉萨，一个离太阳最近，年日照长达3000多小时, 从而被世人称之为“日光城”的高原城市。

       但是, 我更愿意按藏语的意思，称呼它是“神仙居住的地方”。这不仅仅因为拉萨的神奇、独特，激发起无数中外游人对它探秘的冲动；更由于世世代代生活在雪域高原上的藏民同胞，把它视为佛国天堂、神圣之城，因为它是活佛、神仙的居所，是藏传佛教的中心，是宇宙的核心，故而对它无比崇拜、无比虔诚、无比敬畏……

        是的，任何一位游者，不管他是何种肤色、国籍，不管他是否信仰藏传佛教，只要一站在红山脚下，仰望横空出世、气贯长虹的布达拉宫，都会肃然起敬，感到自己是多么的渺小，而布达拉宫以及它周边的雪山，又是何等宏伟，何等的圣洁。此时，你便会不由自主地向着这座城堡式的宫殿，双手合十，以表达心中的敬仰。

        我已是第二次领略拉萨的魅力和震撼，如果还有第三次第四次，我相信，我依然会对拉萨、对布达拉宫、对大昭寺以及对这座圣城的臣民们，由衷地表示最崇高的敬意，毕竟世界上这等高海拔的城市，这等弥漫着浓重宗教气息的城市，这等瑰丽无比的城市，拉萨是唯一的，拉萨是永恒的，拉萨也是不可复制的……

        拉萨有自己的高度，更有自己的深度。早在1300多年前的公元七世纪之初，松赞干布征服了各个占山为王的霸主，统一了西藏，建立了吐蕃王朝后，就把自已的政权中心，设定在拉萨。早期的布达拉宫，并非寺庙，也没有香火，只是为当时松赞干布坐镇西藏而修建的。直到五世达赖，受清顺治皇帝册封为西藏政教首脑之后，布达拉宫才成为西藏政教合一的最高统治机构的象征。

        布达拉宫把拉萨的海拔，又提高了119米，成为市区的制高点，从而奠定了它不可撼动的权威地位。宫殿依山而筑，所有建筑都与红山完美地融为一体，几乎看不出人为痕迹, 仿佛布达宫和它脚下的红山, 是从天外飞来, 抑或拔地而起。在东西370米长的峻峭山体上，999间房屋建筑，各自独立，错落有致，虽然造型与功能各异，但又相互贯通，大到白宫、红宫，小到角楼、过道，无不展示藏族建筑工艺的超凡脱俗。在这座集堡垒、宫殿、寺庙、佛堂为一体的庞大建筑群内，珍藏着数以万计的旷世珍宝和无数藏传佛教的经文经卷，以及遍布各个楼宇墙面多达数千平方米的彩绘壁画，所有这一切，都极具无可替代的历史价值和艺术价值，是藏族建筑艺术最高标志和文化繁荣的集中象征。

        当年，松赞干布为了稳定政局，首先与南部邻国尼泊尔王国示好，迎娶了尼泊尔的尺尊公主。同时，他又非常敬慕唐王朝的富庶与繁荣，遣使赴唐求婚。唐太宗为结好吐蕃，求得西部边境的安宁，遂将文成公主许配给他。唐蕃联姻，文成公主入藏，将内地佛教和各种先进的科学技术和文化带到了高原，进一步促进了西藏经济文化的发展。

             离布达拉宫不远的大昭寺，就是当年松赞干布为供奉文成公主入嫁时，从唐朝带来的释迦牟尼12岁时的等身铜像而修建的。大昭寺建有大小佛殿20座，如今，大昭寺主殿内依然供奉着这尊铜像，在其他佛殿，分别供奉松赞干布、文成公主和尺尊公主的铜像。因此，大昭寺的地位并不低于布达拉宫。大昭寺殿高4层，整个建筑金顶、斗拱为典型的汉族风格；碉楼、雕梁则是西藏样式，主殿二、三层檐下排列成行的103个木雕伏兽和人面狮身，又呈现出尼泊尔和印度风格。寺内有近千米长的藏式壁画《文成公主进藏图》和《大昭寺修建图》，这些都是极其珍贵的文物。藏民们似乎更喜欢大昭寺，因为它更容易接近，每天都有远道而来的善男信女，到大昭寺门前磕头长拜，或者沿着大昭寺四周的八角街不停地转经，在他们心目中，大昭寺是世世代代朝圣者的终极朝拜之地，一生能有一次到大昭寺转经朝拜，便是莫大的幸运。对我来说，我更喜欢的是大昭寺屋顶，来到四层楼上的平台，可以近距离拍摄金光灿烂的巨大金轮和经筒，还可以远摄西边红山上布达拉宫的全貌。阳光下它巍峨庄丽，高耸入云。

 

        我两次进藏，先后在拉萨逗留的时间超过一周，所以对拉萨的主要风景名胜，如布达拉宫、大昭寺、八廓街、罗布林卡、药王山、龙王潭……等等，参观游览了不止一次。为了拍摄布达拉宫，我绕着红山，转了两圈，随着日出日落，从正面拍到背面，从东边拍到西边，为了拍一张布达拉宫的夜景，我爬上药王山，从傍晚一直坚守到景观照明灯全部熄灭，才不得不扛起三脚架，返回住所。即使这样，还是挂一漏万，值得拍的美景太多了，留下的未知也太多了。这就促使我，在刚离开西藏的返回途中，又在筹划何时择机再来。

        国内外有许多旅游景点，游览了一次，就再也没兴趣重游，而西藏却不同，它让你永远感到不满足，它吸引你来了还想来，它真的如上世纪六十年代唱红的那首《逛新城》那样，看不够，拍不够……我想，这就是雪域高原的神秘魅力。

        在拉萨的日子里，我们住在平措青年旅社，这是一家中外驴友们集散落脚的驿站。每天碰到的都是来自各地、甚至海外的自助游者，他们或独来独往骑车而来，或结伴同行自驾而至，更有青年情侣，以走读雪域高原的艰难旅途，来完成他们的新婚之旅。而象我们白发苍苍、年届古稀的老年发烧友，跟着年青人也来疯狂的，还真是凤毛麟角，极少极少。因而常常引来身边青年男女诧异和敬佩的目光，不过相互寒喧一番后，老少鸿沟顿失，大家都怀着一个共同心愿，本着一个共同目标, 有了一个共同语言，来到这座“神仙居住的地方” ，无拘无束地交谈所见所闻，交流心得体验，交换后面的行程安排……度过一生中难得几天如此放松的神仙般日子，所以，这种打消了年龄隔阂一见如故的心灵沟通，让我们深深地感受到青春的活力和蓬勃的朝气，令我们俩老，几乎忘却了自己的年纪，仿佛又回到了年青的岁月。这种氛围，这种融恰，在任何四星五星级宾馆里，是不可能出现的。

        是的，到了西藏，到了拉萨，我们都变年轻了。

        在我们依依不舍离开拉萨时，我心里默默地为拉萨祝幅：拉萨的明天会更美更好。

 

 

 

                  

 

 

 

 

    

 

 

    

 

 

                  

      圣  洁  天  湖  纳  木  错

     到西藏不仅要看山，而且也应该看湖。

     如果仅仅看到雪山，而未能看看浩瀚的高原湖泊，那是不完整的旅游；正如藏胞除了转山外，还要转湖，表现出他们于山的崇敬，对于湖的崇拜。我们去旅游，也应如此。

 

         进藏第八天，我们临时改变计划，决定先去纳木错，再回拉萨休整几天，等待去尼泊尔的签证。

         从八一镇到拉萨326公里，而去那木错，则有600多公里，途经尼洋河的中流砥柱，翻越4488米的米拉山口，这些景点以前玩过，也不特别精采，所以只停车十来分钟，匆匆一瞥，便继续赶路。毕竟600多公里路程，少说也得开上十个小时。

         下午两点，穿过拉萨市区，也不多停留，径直北上，目标那木错。

         这一路，进入青藏高原，公路紧挨着新筑的青藏铁路，并肩而行，都在海拔4000米上下，过羊八井时，己经下午五点，因时差关系，太阳还老高，一个小时后到那根拉山口，海拔升至5190米，这里是进入纳木错的门户，远眺西北，滚滚的白云下，雪山连绵，隐约看到一条深蓝带状，那便是纳木错。

         纳木错，藏语之意为天湖，位于拉萨以北260公里，当雄和班戈两县之间，是西藏三大圣湖之一，也是世界上海拔最高的内陆湖泊，湖面海拔4718米，东西长70公里，南北长30公里，现在的面积为1940平方公里，我算了一下，相当于300个西湖的大小。

        纳木错的北面和西面是绵延数千里的青藏高原，气候十分干燥，日夜温差很大，南面是终年积雪的念青唐古拉山主峰，有不少从雪山下来的大小溪流注入湖中，湖水并不外流，虽有周边的雪山源源不断地供水，但由于高原降雨很少，日照强烈，蒸发很快，湖水苦咸，因而水中的盐份越来越浓，水位也越来越低，使纳木错成为我国第二大盐水湖泊，仅次于青海湖。纳木错矿产丰富，盛产盐、碱、芒硝、硼砂等，且蕴藏量很大，是一处资源宝地。从残留在湖边岩石上的水线痕迹，可以看出，很早以前湖岸线最高时，比现在的湖面要高出80米，可见古代的纳木错要比现在大得多。湖水渐退，四周湿地沙滩渐现，形成了广阔的湖滨平原，为农收业发展提供了有利条件。湖中盛产无鳞鱼、细鳞鱼，因藏民没有吃鱼习惯，也不捕鱼，所以鱼儿们在湖中自由自在、自生自灭，这可是资源浪费啊。 

          藏民们视纳木错为圣湖，每年都有许多藏泡来此转湖朝拜，徒步转一圈，要花20到30天时间，可见纳木错之大。         

         我们到达纳木错时，正赶上傍晚时分，是摄影用光的最佳时刻。大家不顾一路劳顿，卸下行囊，便急急忙忙爬上扎西半岛的山坡上，去追赶落日，想拍几张好照片。山不高，风极大，把山顶上的经幡吹得满天飞舞哗哗作响，我们才拍了几张远景，落日被浓厚的乌云遮盖，湖面已呈墨绿色，要拍出理想的远景不再可能，即使拍人像，也显得光照不够，只能来几张人物剪影，效果倒也尚佳。    

 

         纳木错没有象样的宾馆、饭店，只有几家板房、帐蓬，或象蒙古包似的简易客栈，而且水、电供应都很困难，晚上自行发电两三小时后，只能点蜡烛照明。想想也是，这里海拔高，气温低，湖水封冻期有半年之久，每年6至9月适合旅游，一到十月，大雪封山，很少有人进入湖区。旅游旺季时，一般团队进来，草草地看一看湖，吃点干粮，就返回拉萨，不用住宿，谁会来此投资大兴土木、建造宾馆呢? 只有象我们这些半驴半马的游客，才不计较食宿条件，为了把这里的景致看个够，心甘情愿地投入纳木错怀抱，能填饱肚子，有个一席之地睡上一觉，第二天能拍出几帧让朋友首肯、让自己点头的好作品，也就心满意足了。

         刮了一夜寒风，室内温度降到七八度。半夜起来一次，到大蓬外解手，只见满天星斗，仿佛伸手可摘，一条横贯东北到西南的银河，缀满无数星光，在深邃的夜空中熠熠闪亮，十分壮观，这在都市夜空里，几乎已经完全绝迹的天像，在这里这么慷慨地呈现给游人，真想多看上一眼，无奈寒风已吹得周身抖擞、牙关紧扣，只好急忙逃入蓬内，在睡袋里蜷缩一夜，也不知道是真睡还是假昧，迷迷糊糊挨到天色微明，就匆忙起身出了大蓬，背上相机，准备迎接纳木错初升的朝阳。

        仿佛迈入了冬日的清晨，冷风扑面，寒意沁心，让人不禁打了个寒噤，是不是提早进入了冬季。其实，现在正是七月大暑时节，家乡父老，正在苦度酷暑。

        走到湖边，湖水清彻透明，在晨曦中呈浅浅的黄绿色，由近及远，水色渐变，离岸稍远处变成淡淡的瓦蓝色，再由浅蓝向深蓝演进，一直浸染到远处天边，变成湛蓝湛蓝，与蓝天溶为一色。这样纯净得一尘不染的蓝色，我走过昀许多江河湖海景观中，很少遇见，她蓝得明净，蓝得剔透，蓝得迷人，蓝得动情，蓝得你不忍离去，蓝得你真想舍弃一切，同她同生共死。如此美妙多采的湖景，不上青藏高原，是无法寻觅、也无处观赏得到的。就此一瞥，终生难忘，千辛万苦，不虚此行。

        早出的牦牛，己经步履蹒跚地向着湖畔草滩觅食；而我也象牦牛一般，来到湖岸边四处眺望，如饥似渴地用数码觅景。直到红日初升，把远山涂成金色，把近水染得更蓝，这时，我的相机，己连连斩获一幅幅美丽的图画，满足了昨夜的期待。

       一上午，都泡在扎西半岛湖畔，移步换景，不停地按动快门，早己忘却这里可是海拔5000米的高寒缺氧地带，不适合平原地区来的游客久留。人，就这么怪，当你把思绪集中到某一亢奋点时，自身肌体的某些不适或病痛，便退居脑后，感觉不到痛苦缠身。此刻，我便处在这一激情涌动的亢奋点上，想到的只有一个，就是务必要拍几精品来。听我们的藏胞司机说，前些年，有辆旅游大巴，乘载40多位北京游客，来纳木错游湖观光，返程途中，大巴在5000多米高的那根拉山口熄火抛锚，因在高海拔地带滞留一个多小时，氧气瓶渐渐用完，车内10人缺氧休克，不得不通过北京110向拉萨求救，直到拉萨派来救护车，将病号送进医院抢救，三五天后才摆脱危险。

        纳木错风光果然绮丽无比，但也不是人人都有眼福，可以来此亲眼目睹的，体质确实欠佳者，不要勉强，应慎重出行，看看朋友们拍回来的照片，也能满足眼球……

        如不嫌弃，不妨也浏览一下我咔嚓的成相。哈哈。

 

 

 

 

              

       然乌湖和米堆冰川

       从318国道进入西藏东部，在雅鲁藏布江峡谷的数百公里路段上，可以遇见许多雪山、冰川、草场、湖泊，其中八宿至波密途中的然乌湖和米堆冰川，是必经之地，也是必游之处。 

      然乌湖海拔3850米，四周为雪山冰川所包围，而这些雪山冰川就是然乌湖的源头。然乌湖湖面狭长，全长22公里，宽1至5公里，看上去更象一条狭长的大河，它是200年前一次山体大崩塌，形成的一个巨大的堰塞湖。湖水流出湖口，便是雅鲁藏布江的支流——帕隆藏布江，然后再汇入雅鲁藏布江，被东面的横断山脉一挡，拐个大弯，向南流经印度、孟加拉国，注入印度洋。 我们的三辆越野，一开到然乌湖边的草地上，大家便开始撒欢。这是因为这里的环境，太适合久居都市的人们放松自己了。

        长期蜗居于钢筋水泥森林中的上班族，胸中压抑着种种块垒，每天都会遇到不少不如意不称心之事，诸如工作上的竞争烦恼，家庭生活中的琐碎杂务，以及单位内外上下左右的人际关系，等等。诸如此类的压力，压得喘不上气来，有时甚至连笑都笑不起来，你叫他怎么放松，怎么撒欢。

        可是，当你抛开凡尘的一切，置身于然乌湖畔的草地上时，头上的朵朵白云，自由自在地在深邃透明的兰天游曳，四周的雪山把你拥抱，你会作何感想? 我相信，任何人都仿佛回到了孩提时代，天真烂漫的童心重新焕发。瞧，吴敏小伙子，面对3、4米宽的河汊，勇敢一跃，成功了；戴雨享教授童心不泯，居然在草地上，连续打了好几个虎跳；在大家的哄叫声中，刘正教授夫妇，表演了在婚庆时也不曾做过的亲密动作；而我们老夫妇俩，也应邀做一次当年也未及亮相过的求爱姿态……这一切，都被我们三位藏胞司机，在一旁看得笑翻了天——你们真开心、放松啊。

        在然鸟湖畔住宿一夜，继续向西前住波密，从318国道左侧，下到一条通往米堆村的叉道，不远处就是被誉为中国最美的冰川——米堆冰川。这里是念青唐古拉山和伯舒拉岭的结合部位，由于从印度洋吹来的西南季风，给这里带来充沛的雨量，因此，四周的雪峰，白雪皑皑，为米堆冰川提供了足够的水源。

       我们一进入米堆村，看到周围一片绿色，丰盛的草场，连接着茂密的针阔叶树林，一条清澈的小溪，从冰山方向，潺潺而下，不远处就是美丽的米堆冰川。

        冰川上雪峰连绵，其主峰高达海拔6800米，大量积雪，不时消融崩塌，堆积在冰川上一个巨大的冰窝中，然后又不断地补给给4600米雪线之下的冰川，成为一条落差800米、永不枯竭而又十分活跃的冰瀑布，这在西藏众多的冰川中，是不可多见的冰雪奇观。米堆冰川的末端，延伸至2400米左右的高度，其势之壮观，不走近冰川，是无法欣赏到的。米堆村位于冰川的最下端，海拔不高，气候温湿，属于温热带针阔叶林木生长的好环境，周边草场丰满，既适合农耕，又适合放牧，造就了冰堆村一带的田野，颇有江南的风貌景象。所以，《国家地理杂志》曾把米堆冰川称为“桃花源里的冰川” 。我想正是基于她如此优越的地势，才得以跻身中国六大最美的冰川之四。

         我和两位女同胞雇了三匹马，骑马登山。其实路不远，山也不高，20多分钟，就来到冰川下泄的湖口，再往上行，就要靠自已的双脚徒步向上了。冰川融解下来的水流，从巨大的岩石缝里下泄，形成一个巨大的冰湖，湖面上漂浮着大小不一的冰块。我们爬上一大片乱石滩，阵阵寒风紧逼，即使在午后的阳光下，也觉得气温很低。据说多年前，冰川发生一次大崩塌，冲下了大量岩石，冲毁了318国道上几十座桥梁，造成现在乱石嶙峋、无路攀登的状况，游客们只能踩着一块块乱石，朝着上方的冰川，自找出路，艰难攀援。

         抬头望去，冰川仿佛就在眼前，但是，翻过一道乱石梁，又出现一道乱梁，好象始终无法达到冰川跟前，多数游人只能站在最贴近冰川的石梁上，拍照留影，有几位勇敢的小伙子，硬是不顾一切往上冲，而当接近冰川后，才发现确实很危险，冰川下有许多窟隆，甚至还能听到冰裂声和水流声，一旦崩塌，后果严重。于是，还想进入冰川之中的朋友，也只得老老实实地及早离开。

        来自各地零零散散的游人并不多，我们这支老中青十人组成的自由行队伍，算得上主流客源了。在道路如此复杂艰险的景观中，旅行社是不会让他们的团队 如此随心所欲地近距离亲近冰川，是这样，象我们这么超近观瞻，一上一下，也叫藏胞司机，足足在米堆村等了三四个小时。

 

 

 

 

      进入西藏头一晚，在芒康县如美镇圣泉度假村下塌。分配给我们二老的小木屋，就建在怒江的峭壁之上。俯看脚下，江水汹涌，江涛声声。旅途中，能枕着涛声入眠，也算是一种浪漫和福份。的确，涛声很快送我进入梦乡，这一夜睡得很香。

      次日清晨，太阳还未出山，我己背上相机，去江边散步。

      当我走到不远处的怒江桥头，只见一座简陋的纪念碑耸立江边，碑上镌刻着数十位烈士姓名，有部队战士，也有地方上的民工，还有因病亡故者，虽字迹斑驳，但尚能辨认。40多年前，解放军某部和当地交通部门，为贯通怒江两岸往来，在原来的铁索桥南侧，修筑了这座不足20米的公路拱桥。我数了一数，共有55位战士和民工，在建桥过程中，献出了宝贵的年轻生命。他们的英魂，化作了涛声，化作了桥魂，永远永远地驻守在这座并不起眼的桥上。我逐一念着他们的名字，内心感到一阵震撼。昨晚，我还庆幸枕着涛声入睡，感到福份，而今，我仿佛脸热地感到些许愧疚，原来这福份、这浪漫，是烈士们所赐予。真是前人种树后人乘凉，前人造桥后人畅通。

      今天的行程约300公里，经左贡、亚中，到八宿的然乌湖，完全进入藏东南林芝地区。这里，北有念青唐古拉山，南有喜马拉雅山，两条巨龙都由西向东，平行延伸，直抵横断山脉，中间是雅鲁藏布江大峡谷。山高水深、山青水秀的林芝，藏语的意思是“太阳的宝座”。顾名思义是一块人称“西藏的瑞士”、“西藏的江南”的宝地。能冠以这么两个美好的称谓，完全得益于她的地理位置和地势优越。一路行来，眼前景色，确与滇藏线不同，虽说也在高山上起起落落，左盘右旋，有时还得翻越四五千米的垭口，（如东达山口海拔5008米，业拉山口4658米，安久拉山口4475米），但下到谷底，则完全是一派田园风光，仿佛回到了久违的江南水乡，绿草成茵，湖水荡漾，牛羊成群，连空气也湿润润地带着淡淡的青草香味。

      雅鲁藏布江大峡谷全长504公里，峡谷最深处达6009米，平均深度在3100米到5000米，是世界上第一大峡谷。我曾去过美国的科罗拉多大峡谷，它的长度在440公里左右，而深度仅1800米，气势恢宏，令人震憾，堪称世界第二大峡谷。美国总统罗斯福游历了科罗拉多大峡谷后，震惊地写道：“大峡谷使我充满敬畏，它无可比拟，无法形容，在这辽阔的世界上，绝无仅有。” 罗斯福总统的话说得早了一点，如果他有机会到雅鲁藏布江大峡谷走一走、看一看，相信他会更加震惊，更加充满敬畏，而“无可比拟，无法形容，绝无仅有” 的赞语，应该留赠给西藏的雅鲁藏布江大峡谷了。毕竟雅鲁藏布江大峡谷，是无可争辩的世界之最、全球第一，它才是“绝无仅有”哩。

      由于雅鲁藏布江大峡谷处于青藏高原东南部，它南北的两大山系——喜马拉雅山和念青唐古拉山，又都是世界屋脊上最高的山脉，雪峰、冰川、峡谷、绝壁和纵横的河流，一路随处可见，且常常伴随泥石流等地质灾害，因而许多地方，至今人迹罕至。不象美国的科罗拉多大峡谷那样，交通方便，四通八达，开辟为“大峡谷国家公园”后，每年接待数以百万计的游人。所以，雅鲁藏布江大峡谷的声望、影响，不及科罗拉多大峡谷。但我深信，它开发和利用的前景是无可估量的，特别是它的水资源相当丰富，其天然蕴藏量仅次于长江。此外，雅鲁藏布江大峡谷的自然落差之大，也是世上罕见，因此，形成了9个垂直的自然带，素有“一山有四季，十里不同天”的多彩景观。

      我们在翻越业拉山口时，司机汪堆停下车来，让大家看看川藏线上著名的九十九道弯。只见一座巍峨陡峭大山，挡住了去路，似乎从天上往下铺展下来的向阳坡上，公路象一条细线，切割出无数“之”字形白痕，从上而下，每到尽头，急转180度，再继续向下斜滑，一道一道，层层迭迭，直至谷底。望着眼前气势不凡的大山，望着正在白线上徐徐滑行的加长卡车，形同一只小小蝼蚁，在山上缓慢爬行，人在这大自然面前是多么地渺小；可是，再细细审视这项浩大的工程，又觉得人是多么的伟大，无论你十万大山也好，千条激流也罢，都无法阻拦人类前行的决心，逢山开山，逢水架桥，在如此高海拔的雪域高原，硬是一镐一铲，开出天路，通上天域。当然，当年施工之艰巨，也是可想而知的。

     在西藏，除了川藏、青藏、滇藏、新藏四大公路体系直通拉萨外，如今又开通了一条更加艰巨更加伟大的通道——青藏铁路。据悉，不久的将来，与318国道平行的川藏铁路，也将破土动工。届时，恐怕歌手韩红又将开唱一首“新天路”了。

      我们的车，就这样时而跃上四五千米的高山垭口，时而下到一两千米的谷底。在山巅，气温骤降到七八度左右，山势陡峭，满目砂岩，植被稀少，只适合放牧牦牛；下到谷底，气温又回升到二十七八度，温暖如春，植被丰富，有成片的杉树、草场，也有层层梯田和湖泊，既适合种植青稞、大麦、油菜等农作物，也能放牧成群的牛羊。这一派富饶景象，似乎在向世人骄傲地宣称：我们的西藏“不差钱”。是的，老天爷没亏待西藏，它的安排是公平的，在寸草不长的世界屋脊上，给你布下大大小小、深深浅浅无数峡谷，让你有水有土有树有草，给人类、家畜和各种飞禽走兽，留出了足够的生存空间。所以，藏东南的林芝地区（雅鲁藏布江大峡谷的东端），也就不负“太阳的宝座”之赞誉，自然成了西藏的江南、西藏的粮仓。

      有趣的是，当汽车进入林芝地界时，一座牌楼上，跳出八个大字，提醒游人：“林芝旅游，从林开始”。一个“林”字，用得太好了，道出了“西藏的江南”，有着丰富的林业资源和林区景观。记得七八年前，随全家老少到西藏林芝旅游时，曾专程到巴结乡巨柏自然保护区观赏巨柏，在一大片保护完整的柏树林中，看到一棵树高46米的巨柏，要十多人才能围抱得住。看树旁的指示牌写着，它的树龄己有2000年～2500年之久，说明早在松赞干布和文成公主之前，巨柏己是千岁老人了，它见证了西藏多少历史沧桑。藏民们视它为神树，经常来此转树朝拜。从柏树群西去约100公里，在雅鲁藏布江南岸，有个叫泽当的地方，正是1400年多前，统一西藏建立吐蕃王朝的杰出赞普（王）——松赞干布的故乡，这就应了“人杰地灵”这句老话，地灵才能出人杰也。

      车过安久垃山垭口后，地势越加平坦，海拔也有所下降，沿途风光也更加绚丽，我们选择了一个平静的湖泊边，作了一次高原野餐，把随身带来的炊具，支架在河滩边，由中国美院刘正教授夫妇掌厨，给每人煮了一碗红肠番茄面条，热乎乎地美餐了一顿，那滋味仿佛至今仍留香齿颊。

      是啊，这顿饭，毕竟是在海拔3000米之上，自己动手做的。试问，尝遍山珍海味的美食家们，能有几位在青藏高原的“太阳宝座”上，享用过如此高海拔美食，而我们每个人的一生中，又能有几次这样的饕餮……